Lørdag aften bød på en flaske
- Cousiño-Macul, Antiguas Reservas Cabernet Sauvignon 2006
Aftenens vin er fremstillet på familiebruget Cousiño-Macul, der er grundlagt af Matias Cousiño helt tilbage i 1856, og som angiveligt skal være verdens ældste vinhus vest for Andesbjergene. Vinhuset er beliggende i Maipo Valley - nærmere betegnet Macul-området i sub-regionen Alto-Maipo (øvre Maipo) - for foden af Andesbjergene og har hovedkvarter i Santiago.
I dag varetages den daglige ledelse af Arturo Cousiño og hans to brødre, der er sjette generation på stedet. Man fremstiller vin fra ca. 265 ha. egne vinmarker i Macul-området og siden 1996 desuden også vin fra yderligere 300 ha. marker omkring byen Buin lige syd for Santiago.
Som et kuriosum kan nævnes, at hovedparten af vinhusets vinstokke i Macul er ukrydsede efterkommere af vinstokke hentet i Europa tilbage i anden halvdel af 1800-tallet. Disse stokke er derfor blandt de få tilbageværende efterkommere af vinene fra før vinlusen hærgede i 1870′erne. Og Cabernet Sauvignon-stokkene siges i den forbindelse at være blevet hentet i Margaux og Pauillac.
Aftenens vin er produceret på 100 % Cabernet Sauvignon som for 30 % ved- kommende stammer fra Macul markerne og for de resterende 70 % vedkom- mende fra markerne omkring Buin.
Druerne har undergået kold maceration, og er siden forgæret på chilensk gær (hvilket er et vidt begreb). Efter endt forgæring har vinen lagret på barriques af fransk eg af uoplyst alder og i ligeledes uoplyst tidsrum. Forud for aftapningen er vinen slutteligt klaret med æggehvider efterfulgt af en let filtrering.
Udseende: Klar, middeldyb rubinrød med teglstensrød kant.
Duft: Umiddelbar ret kraftig med røde bær og en smule røg. Efter + 60 min. i glasset pænt tiltagende med et voksende røget indslag suppleret med sød lakrids og et mineralsk element, der mest af alt minder mig om havluft.
Smag: Kraftig, kødfuld med sødmefuld frugt og bacon, en markant men velafstemt syre og middelkraftige noget adstringerende tanniner. Efter + 60 min. bløder tanninerne op hvorefter vinen når sin bedste balance. Siden - efter yderligere en time - tiltager vinens røgede element yderligere - nu lige på kanten til det påtrængende.
Konklusion: Saftspændt og elegant Cab af overraskende god kvalitet, som jeg nok (helt upassende) ville have placeret i Europa i en blindsmagning. Købt hos Park Wine, Viby J for kr. 85,-, hvilket jeg er villig til at gentage anytime. Anytime!
En af fredagens vine var en flaske
- Wegeler, Wehlener Sonnenuhr, Riesling Spätlese trocken, 2005
Vinen er produceret af familieforetagendet Weingüter Wegeler, der siden 1998 har været kontrolleret af Anja Wegeler-Drieseberg og hendes mand Tom Drieseberg.
Vinhusets historie går tilbage til 1882, hvor grundlæggeren Julius Wegeler købte en vingård nær Rüdesheim (Rheingau). Siden er virksomheden over årene blevet udbygget, således at man nu råder over i alt ca. 60 ha. marker fordelt på en række lokaliteter underlagt henholdsvis Gutshaus Bernkastel og Gutshaus Oestrich hvor også det administrative hovedkontor er beliggende.
Blandt Weingüter Wegelers jordtilliggender skal bl.a. nævnes dele af den nærmest mytiske mark Bernkasteler Doctor samt dele af Wehlener Sonnenuhr (hvorfra aftenens vin stammer), Graacher Himmelreich, Oestricher Lenchen, Geisenheimer Rothenberg, Rüdesheim Berg Schlossberg, Winkel Jesuitengarten, Winkeler Hasensprung og Johannisberger Hölle.
Aftenens vin er (i lighed med stort set samtlige andre af Wegelers vine) produceret på 100 % Riesling fra vinstokke med gennemsnitligt 80 år på bagen. Der er høstet med håndkraft - hvilket i dette tilfælde giver sig selv, al den stund at markens gennemsnitlige hældning er angivet til at være 70 %. Efter endt vinifikation er vinen lagret på ståltanke i uoplyst tidsrum.
Udseende: Klar, lys gul med sarte grønne reflekser.
Duft: Først let floral iblandet et mineralsk (let dieselolie-agtigt) element. Efter + 30 min. noget tiltagende med abrikos og citrus (grape) i fortsat forening med det mineralske element.
Smag: Kraftig, syrerig med en ganske let æble/pære-sødme, stjerneanis og en lang mineralsk eftersmag, der nærmest må betegnes som flintagtig hård den første times tid efter dekanteringen.
Konklusion: Ren, rageknivsskarp og flot fokuseret madvin af høj klasse, der virkelig viser hvad tysk Riesling handler om. Købt hos Park Wine, Viby J for kr. 95,- hvilket er en kraftig reduceret - og yderst fordelagtig pris.
Vinen i fredags var en flaske
- Château Meyney, Cru Bourgeois Saint-Estèphe, 1996
Sidst vi smagte vinen var for godt to år siden, så jeg tillader mig i den forbindel- se at gentage:
Château Meyney er beliggende i apellationen Saint-Estèphe nær Gironde-floden og fremstiller vin fra 51 ha. vinmarker, der grænser op til Château Phélan-Ségur (Cru Bourgeois Exceptionnel) og Château Montrose (2. Cru).
Château Meyney, hvis historie kan føres tilbage til 1700-tallet, ejes af konsortiet Cordier Mestrezat i Bordeaux, som desforuden driver Château Grand Puy Ducasse i Pauillac, Château Rayne Vigneau i Sauternes, Château Blaignan og Château Plagnac i Médoc, Château Lamothe Bergeron i Haut-Médoc - med tilsammen 373 ha. vinmarker.
Aftenens vin er produceret på 70% Cabernet Sauvignon, 24% Merlot, 4% Cabernet Franc og 2% Petit Verdot fra gennemsnitligt 35 år gamle stokke. Vinen er efter endt vinifikation lagret i 20 måneder på fade af fransk eg - heraf 70-90 % nye. Produktionen angives til 30.000 kasser pr. år fordelt på ca. 24.000 kasser Château Meyney og 6.000 kasser af andenvinen Prieur de Meyney.
Udseende: Klar, middeldyb/dyb rubinrød med teglstensrød kant.
Duft: Umiddelbar ret kraftig med røde bær, vanilje, tobak og roser. Efter + 30 min. tiltagenden med sødmefuld frugt suppleret med en smule kamfer og fyrrenåle.
Smag: Middelkraftig og saftspændt med brombær, skovbund, tobak/tjære, en frisk syre og lige netop mærkbart adstringerende tanniner samt en lang mineralsk/lakridset finish.
Konklusion: Lækker, veltrimmet og fuldmoden Bordeaux med god koncentration, kompleksitet og en nydelig balance. Vinen bliver givet aldrig bedre end nu, men det har på den anden side heller ingen hast med at finde anvendelse for de sidste flasker.
Købt på auktion for godt 4 år siden til små 130 kr. pr. flaske, hvilket næppe kan gøres om - eller gøres bedre.
Lørdagen bød på en flaske
- La Ferme Saint Pierre, AOC Ventoux, Roi Fainéant 2007
Vinen er produceret på ‘Domaine de la Ferme Saint Martin’ som udgøres af 25 ha. marker beliggende lige syd for landsbyen Flassan ved foden (400 m.o.h.) af Mont Ventoux.
Vinbruget ejes af Paul Vendran, som overtog dette for små 20 år siden efter faderen Albert, der var borgmester i Flassan gennem 36 år (og angiveligt ikke selv drak vin), og som i lighed med den alt overvejende hovedpart af sine naboer tjente til livet ophold ved bl.a. at producere druer til det lokale kooperativ.
Paul Vendran ville det anderledes. Efter at have uddannet sig til ønolog, indrettede han sig med eget produktionsapparat og blev dermed en af appellationens pionerer med produktion og aftapning af vin i eget navn.
Man er i disse år i færd med at omlægge til “biologisk” produktion og fremstiller nu små 100.000 årlige flasker, hvoraf rødvinen udgør de 60.000 flasker og de resterende fordeler sig ligeligt mellem hvid og rosé.
Aftenens vin er produceret på 60 % Syrah, 30 % Grenache og 10 % Carignan fra gennemsnitligt 30 år gamle vinstokke. Der er høstet med håndkraft til et udbytte på ca. 40 hl./ha. Vinen har undergået 12 dages temperaturreguleret forgæring og har siden lagret på tanke bort set fra godt halvdelen af Syrah’en, der har tilbragt 6 måneder på nye barriques.
Udseende: Klar, dyb rødviolet.
Duft: Først ret tilbageholdende med en smule garrigue og mynte. Efter + 30 min. pænt tiltagende med elementer af kirsebær, blåbærjuice og et underliggende røget anstrøg.
Smag: Kraftig med sorte bær, engelsk lakrids, en del syre, middelkraf- tige modne tanniner og en pæn lakridset finish. Efter + 30 min. smelter elementerne sammen i et nærmest saftigt udtryk.
Konklusion:Kødfuld vin med god dybde og balance, omend på dette udviklingstrin en smule enstrenget. Købt på stedet (som forekom en smule rodet og uorganiseret) for € 10,- pr. flaske hvilket er helt ok.
Vinen fredag aften var et gensyn med en flaske
- Cantina Vignaioli, Barbaresco DOCG, Marcarini 2004
Kooperativet Cantina Vignaioli Elvio Pertinace er beliggende nær landsbyen Treiso ca. 4 km. øst for Alba, Piedmonte. Virksomheden er grundlagt i 1973 af en kreds bestående af 13 vinbønder og med en Mario Barbero som stedets første præsident.
Siden grundlæggelsen er antallet af leverandører blevet udvidet, og koopera- tivets faciliteter løbende blevet udbygget med stål- og betontanke samt flaskekælder, så kapacitenen nu andrager 3000 hl. og produktionen er på 2400/2500 årlige hl. vin.
Aftenens vin er produceret på 100 % Nebbiolo fra marken ‘Marcarini‘, der er på små 2 ha. og beliggende en lille kilometer nord for Treiso. Efter overstået vinifikation er vinen modnet på henholdsvis mellemstore slovenske egefade og små franske fade af uoplyst alder og tidsrum.
Udseende: Klar, middeldyb teglstensrød.
Duft: Umiddelbar, let med et smule hindbær og roser. Siden efter + 60 min. betydeligt tiltagende med kirsebær, kirsebærkerne/marcipan, pomeransskal, moskus og roser.
Smag: Kraftig og i begyndelsen tør med let hindbær, solid syre, middelkraftige noget adstringerende tanniner og en engelsk-lakridset finish. Efter + 60 min. bløder noget tanninerne op giver plads for sødmefuld frugt og en underliggende klædelig bitterhed.
Konklusion: Kraftig, ren og elegant vin med god koncentration og balance. Vinen har klart profiteret af de senest par års lagring, men er stadig yderligere nogle år fra at frisætte sit fulde potentiale.
Købt for godt to år siden i SuperBest til kr. 129,- hvilket er helt ok.
Vinens normalpris blev iøvrigt dengang angivet til kr. 199,- ligesom den desuden har været udbudt til 2 flasker for kr. 300,-.
Søndagens vin var en flaske
- Masi, Rosso di Veronese IGT, Brolo di Campofiorin 2004
Du kan læse mere vinhuset Masi i almindelighed og Brolo di Campofiorin (2003) i særdeleshed ved benytte søgefeltet øverst til højre på siden.
Udseende: Klar, middeldyb rubinrød.
Duft: I begyndelsen noget tilbageholdende med et let floralt element. Siden efter +60 min. tiltagende sødmefuld med blommer, kirsebær samt læder og cedertræ.
Smag: Kraftig og i begyndelsen særdeles tør. Over de næste timer tiltagende sødme med sød/syrlige kirsebær, mørk chokolade, lidt engelsk lakrids, glatte tanniner og en nydelig frugt- og urtepræget finish.
Konklusion: Fin madvin præget af god frugtmæssig renhed og balance. Vinen er købt i Føtex til kr. 99,- (normalpris kr. 149,-), hvilket kun lige netop går an, sådan som vinen performer netop nu. Nu er tålmodighed som bekendt en dyd, og da Ripassovinene fra Masi erfaringsmæssigt vinder ved lagring, vil jeg forvente et noget bedre kvalitets-/pris forhold “allerede” om et par år eller 3.
PS: Den der kalder ripassovine for ‘mini-amaroner’ eller ‘amaronens lillebror’ bør have munden skyllet i Nordnorsk Pinot Noir.
Betegnelserne må kategoriseres som billige markedsføringskneb og sproglig ‘nonsence’, da det svarer til at kalde en person for en mini-kæmpe.
